ヤマハ　ミニトレ　ＧＴ８０関連のページ

その他

※本内容は、素人によるメンテです。　チャレンジする場合は、自己責任にてお願いします。

クラッチワイヤ交換　アクセルワイヤー交換　　チェーンカバー交換　タンデムステップ取り付け

サイレンサーメンテ　キャリア交換　リフレクター取り付け　タンク塗り替えなど

キー付きタンクキャップ　　オイルタンク容量ＵＰ　　△マーク付けチェンジペダル＆ゴム交換

タンクキャップメンテマフラー交換マフラーカーボン取りリアＢＯＸ

Ｆフェンダー交換サイドカバー取り付け　　キャリア破断メンテ

ミニトレメインページに戻る　　　トップページへ戻る

クラッチワイヤ交換（平成１７年　１１月19日）

　家から１０分くらい走ったら、突然クラッチレバーが、軽くなったと同時に、完全にレバーが戻らなくなりました。　何とかレバーをグリップに接触するほど握れば、クラッチが切れたので、ギヤをあまり変えないようにして、家に戻りました。原因は、写真のようにレバーの付け根でワイヤが、半分切れて延びていました。　ＹＳＰより新品（部品情報参照）をＧＥＴして、注油後に交換しました。　交換中、レバーを付ける際、ワイヤの捩れている方向へ、３回位タイコの部分を回転すると、レバー操作が柔らかくなりＧＯＯＤです。

アクセルワイヤ交換（平成１８年　４月1日）

	左の写真は、スロットルの所でかなり錆びていました。右の写真は、オイルポンプのバネの手前の部分で亀裂がありました。
	左の写真が、今回交換する新品のワイヤ類です。上からコネクタ、キャブレターワイヤ（ＶＭ２０付属品）、オイルポンプワイヤ、アクセルワイヤです。ワイヤーには、取り付ける前に、ＣＲＣ５５６等で注油しておきます。
	新品のコネクタは白だったので、古い黒い物にしました。アクセルワイヤの先にある白い樹脂の溝に、他の２本のワイヤ先端を差込み、アクセルのキャップをコネクタに差込ます。オイルポンプ、キャブレターワイヤを先に各機器に付け、最後にアクセルスロットルにワイヤを付けます。取り付け後のオイルポンプやキャブレターへの調整は、エンジン関係のページ参照。
	左写真のようにワイヤの長さがぴったり合っています。写真右は従来品で、タンクゴムの手前で数センチ余っていて、処理に困っていました。今までは、キャブレターワイヤが、引っ張られた状態の時があり、エンジン始動と同時に最高回転になり焦った事がありましたが、もう心配不要です。

	落札当初のＧＴ５０の車体には、チェーンカバーが無く、ヤフオクでほぼ新品状態の物（１０００円）を入手して付けていましたが、同乗者のズボンが汚れ易いので、ＧＴ５０Ⅱ型用の長い仕様の物（１,５００円）をヤフオクで入手して交換しました。
	サスペンションと干渉する部分があったので、写真のように切り込みを入れて曲げ、サビ防止の黒スプレーを塗りました。
	写真のように干渉も無くなり、無事付けられました。

	新品未使用の２個セットで、写真の上が未開封、下が開封。（部品情報参照）
	左が、組み立て状態（ＡＳＳＹ）で、右がパーツ。
	左が脱落したステップ部で、右が昨日出勤前に取り付けた状態。　かなりの握力で、右の状態にして押し込み、ピンを挿します。　ゴムの伸縮を利用して、収納状態と、使用状態のロックをしています。
	左が使用状態。　今までは、クリップ状のピンだったので、３年位の使用で少しずつクリップが開いて抜け、走行中にステップが外れたので、今度は右のように、コツターピンで確実にロックしました^^。

	写真上は、落札当初のＧＴ５０に付いていたサイレンサーで途中から切れていました。原型のサイレンサーをオークションで見つけたので１,６００円で落札して交換しました。まず石油を漬けたワイヤブラシで磨いた後、サンドペーパーをかけて、写真下のように耐熱スプレー（暖炉などに使う　ニットク（日本特殊塗料㈱）の艶消し黒）で塗装をして、セットしました。排気音が低音で少し静かになり、近所迷惑バイクから少し開放されました。キャブの調整はしなくてもパワー、安定性は問題ありませんでした。ＧＴ５０の頃の音を、http://tokyo.cool.ne.jp/tetuya1/で、聴けますので参考にどうぞ。平成１７年１１月５日、孔状の部分にグラスウールが無かったので、ライコランドで１,２００円で買って巻きつけたところ、低音が締まった感じで、さらに良くなりました。
純正未使用品と交換　平成２０年３月３０日　２月に純正未使用という超レアなＧＴ８０用サイレンサーをヤフオクでＧＥＴしました。　足を痛めた関係で２月末から約１ヶ月間バイクに乗れず、松葉杖からやっと１本杖になれたのを機に、リハビリも兼ね、サイレンサーを交換しました。　交換後は、排気音が静かになり、ミニトレサウンドの心地良さが、少し薄れた感じですが、暫くの間オリジナル仕様で走ってみようと思います。　試乗すると登り坂で、パワーフィルターが汚れた状態と同じような症状が出て、プラグの焼け具合を見ると、黒過ぎる状態で、過振りによる失火と考えられ、現在の熱価８番を標準の７番に変えた所、症状も消え、最高速や加速時のトルク感など、いい感じになりました。
	写真左上が、今まで使用していたサイレンサで、ＧＴ８０用より全長が短く、排気経路の穴の断面積が広い構造です。　この形状は、パーツリストの図と一致しているので、他車品の流用では無く、ＧＴ５０用（２Ａ３）と思います。　今回ＧＥＴした写真右の部品番号は、ＧＴ８０用の品番と一致しています。　部品情報参照。
	写真から解るように、ＧＴ５０用の方が、排気経路の穴の数が多く、排気孔も広く、排気効率が良さそうな感じです。　　交換した標準仕様品の排気音は、かなり低音寄りとなり、静かです。　パワーフィルターからの吸気音の方が目立つ感じです。
ＧＴ５０用へ戻し　平成２０年１２月１４日　半年間ＧＴ８０純正品を使った後、本日ＧＴ５０用に戻してＲ１６を高速巡行したところ、加速の伸びが断然良くなり、サイレンサーでこんなに違うのには驚きです。　ＧＴ８０純正品は、カーボンの堆積は無く、明らかに構造の相違でダウンしています。　ＧＴ８０純正品は、ＧＴ５０用より内部の孔の数が2/3で、上記のように排気孔の径も小さく、排気効率が低下しパワーダウンする事が解りました。　ＧＴ８０純正品は、業とパワーを落とした設計にしているのか？スタンスは不明ですが、もし同じ物を使用している方がいたら、試しに変えて走ってみるのを勧めます。
	平成２０年１２月２７日　　スプロケを４１丁から３９丁へ変え、中間加速がダウンしたので、何とかならないか？と考えていたら、今回サイレンサー戻しで良くなったので、さらに排気効率をＵＰしたらいいのでは？と思い、孔径をノーマルφ６からφ１０ｍｍに全ての穴を広げ、さらに写真赤矢印部に２個追加してみました。　約３０ｋｍテスト走行したところ、排気音は殆ど変らず、パワーだけが確実にＵＰして、４１丁の加速が復活し、さらに約８０ｋｍ/ｈまで全くストレス無く伸び、これで完成という感じです。　プラグの色もＯＫ範囲で、ロングツーが楽しみです。

	写真は、使用したケミカル類で、右から、汚れを落とすパーツクリーナ（ライコで２８０円、840ｍ㍑）です。左隣は、塗装前に脱脂して塗料のぬれ性を良くするシリコンオフ、仕上げで使ったクリア塗料、下塗り材のプラサフ、　塗料のダイヤモンドシルバー（現行日産キューブ用）で、各８００～１,０００円/本です。パーツクリーナー以外は、相性を考慮して株式会社ソフト99コーポレーション製で揃えました。写真下は、左右でＧＴの向きが少し違うデカール（カッティングステッカー）です。ＹＡＭＡＨＡはメーカーのロゴです。　デカールは、バイク、車ボディー用の高耐久品で、７年仕様の物です。　この他には、８０番の布ペーパーと６００、１０００番の耐水ペーパーを準備しました。
	最初に燃料コック（昨年新品購入品）を外したところ、写真左のように茶色のカスが付着していたので、パーツクリーナで右のように綺麗にしました。
	写真は、塗り替え前で、デカールの部分をマスクして何度も上塗りした跡があります。また、文字の一部が欠けています。
	写真左は、タンク裏側でサビの上から塗装してあるような状態でした。板金部分は、指で押してみるとしっかりしているので、腐食は大丈夫でした。写真右は、サンドペーパをかけた後で、サビが表に出てきたところです。
	タンク表側の塗装やデカールを、サンドペーパで１日かけて剥がしました。　ペイント剥離材（アサヒペン）を使用すれば、もっと簡単にできそうです。　サビやデカールの部分は、何度も擦らないと剥がれず苦労しました。　今回失敗したのが、所々強く擦リ過ぎ、線状のキズのようになった所があり、プラサフを４回塗り、耐水ペーパーで磨いても、消えませんでした。　ペイント３ヶ月後、１０００番の耐水ペーパーで磨き、再塗装したところ線は完全に消え、綺麗になりました。
	写真の中央上がプラサフを４回重ね塗りした後で、下がその上から耐水ペーパをかけた後です。指で擦ると、上は表面がざらざら、下はつるつるで、耐水ペーパの重要性を実感できます。
	写真左は、耐水ペーパーをかけた後、布で拭き取り、シリコンオフ処理後、ジェットシルバー塗装を４回重ね塗りし、クリアを３回重ね塗りして仕上げた状態です。オリジナルは、クリスタルシルバーと思いましたが、今回は写真のように輝いているダイヤモンドシルバーにしました。写真右は、燃料コックを付ける前にシールテープを貼りました。最初シール処理せずにコックを付けた際、数日後ガソリンが漏れて来た為、それ以降このようにしています。
	左右それぞれのデカールを貼り、転写フィルムを剥がします。タンクの曲面に貼るため、そのままでは貼れず、今回ＧとＴの境の部分だけハサミでカットして、最後にこの部分を重ね合わせました。
*タンクゴム交換*
	ＧＴ５０落札時に、タンクゴムが全体的に硬化して、写真左上のように一部が切れていたので、脱落しないようにインシュロックで固定しました。また、写真左下のようにダンクに付ける円形のゴムも硬化して、ヒビ割れていました。最近、純正の新品ゴムを1,000円で落札できたので、写真右のようにそれぞれ交換しました。タンクの取り付けガタが無くなり快適です。

	シルバーのタンクに黒のキャップは、なかなかいい感じです。キーは２つ有り、メインキーと同じ形で、ＧＯＯＤ。
	写真左は裏側、右はキー穴のカバーをずらしたところです。

	タンクキャップをバラしたところです。
	赤矢印は空気穴で、ここが詰まると、ガソリンの流れが悪くなり、パワーダウンしますので、ネジ２本を外し、パーツクリーナーで綺麗にしました。
	パッキンが写真の赤線のようになっており、これが今回のオモラシの原因でした。元の形状に直し、組み付けました。
	通常の漏れの原因は、タンクゴムの劣化、変形が多いようですが、ゴムは変形も無く綺麗でした。　念のため、0.5ｔのアクリルをドーナッツ状にカットして、ベース側に挿み、等価的にゴム圧がＵＰするようにしました。

	黒がヤフオクで１０００円でＧＥＴしたＧＲタンクです。ミニトレは、フィルター部が凹んで、容量が減ってます。Ｍｙミニトレは、パワーフィルターなので、このスペースは未使用です。
	塗料剥し→サビ落し→シリコンオフ→プラサフ→シルバー→クリアの順で、再ペイントしました。　　塗料剥しは、最初Ａ社を使いましたが殆ど落ちず、カンペに変えたところ、感動的に落ち、改めて化学の力に感激しました。
	写真左は、一部黒ペンキを残しておいた所に、ハケで、剥し剤を塗り、約１分経った所です。　写真右は、ウエスで軽く拭き取ったところで、地金が出てペンキが完全に落ち、カンペの凄さに驚きです。　　タンクの中の汚れ、異物、サビは無く、外装も点状のサビが少し有る程度で、いいタンクをＧＥＴできました。
	取り付けは、右上のネジはステーを９０度折り曲げ、Ｍ６のネジでフレームの孔と固定しました。　Ｍ６ネジのナットは、ロック付きにしました。　始め座付きナットで固定していた所、走行中に外れました。　タンク下は、チェーンカバーにφ７の孔を開け、Ｌ型金具を自作して、Ｍ６のネジをロック付きナットで固定しました。オイル残量センサーは、ミニトレ品がそのまま使え、動作確認でＯＫでした。
	写真左は取り付け完成状態で、思ったほどタンクが出っ張る事も無く、写真右のように、シートから僅かに出る程度で、オジリナルタンクと同じ位です。

	写真右は、ＧＥＴした改造前のテールランプＡＳＳＹです。　ナンバーから上を糸鋸でカットして、エッジ部をヤスリで磨き、塗装面をサンドペーパーで仕上げました。　シリコンＯＦＦで油分を除去して、１００均でＧＥＴした黒スプレーでペンイントし、新品のような艶でいい感じです。
	△マークは、シルバーの反射板のシールを、カットして貼りました。　このマークが、後方からの反射板も兼ね、一石ニ鳥です。

	写真は、今回交換した部品です。　ゴム類は、今でも出るのには驚きです。　　品番は、部品情報参照。
	写真左は、交換前後のペダルＡＳＳＹで、再メッキのペダルはおＮＥＷのようです。　右は、フートレフトのゴムを外した所で、カッターで下のコーナーを切れば簡単に外れます。　予想したほどサビは無く、安心しました。　ペダルのゴムを挿入する際、かなり硬かったので、石鹸を漬けて挿しました。
	左が交換前、右が交換後で、足元が綺麗になると嬉しいですね。　ペダル取り付けネジは、６角の３０ｍｍにしています。　長い理由は、ＧＢ同様に定期的に増し締めてますが、以前ＧＢのネジが頭で折れた事があり、折れても7mm程度ネジが出ていれば、ペンチで挟んで外せるので安心です。

	上が今まで使っていたＷサス後期型、下が今回ＧＥＴした前期型で、サイレンサーのパイプが長く、外せない仕様。（型番　GT80用　374-14610）　他にパイプが短い物や、サイレンサーが外せるタイプも有るようです。　前期型は、構造から詰りがウイークポントで、ｇｏｒｏさんのＨＰで、貴重な内部構造の解体記事が有りますので、是非ご覧下さい。→http://two-st.hp.infoseek.co.jp/operation_top.htm
	上の後期型の方が、容積が１.５倍位有り、膨脹室の容積が大きく、複雑な構造のせいか、低速トルクが前期型より小さく、アクセルレスポンスも遅く、アクセル急開でフロントが浮く事はありません。同タイプがスペアで２個有りますが、どれも同様で、詰りが原因ではありません。　理論的には、太い方が低速トルクが出ると聴きますが、他にも要因が有りそうです。　前期型は、排気経路が短く、気流がスムーズに流れる構造なのが、いいかもしれません。　気になる最高速の方は今までと同じで、高速トルクの低下は有りません。
	ＧＥＴした物は、ＵＳからの逆輸入品？と思えるような、刻印がありました。
	ＧＥＴマフラーは、取り付けネジの錆が酷く、最初はネジ山が完全に錆で埋もれてました。　山の錆を掘り出し、ＣＲＣを付け、約３０ｃｍの太いドライバーで叩いて回しても緩まず、ペンチで回してもＮＧ。　１０時間程度放置後、同様に挑戦したら、ペンチでやっと緩みました。　ＣＲＣが浸透する必要がありそうです。
	外したネジは、山の中まで錆でした。
	マフラーとガードの断熱用のスペーサーが腐食してＮＧだったので、写真のようにラジコンの部品を加工して、代用です。　１９０ｋｍのテスト走行後、外して調べると、変形も無く、ＯＫでした。
	今回ＧＥＴした物のパイプは、写真のようにロング仕様だったので、汚れの心配が少なくＧＯＯＤ。　ＳＵＳのＭ６×１０ネジは、良い物が無く、ＤＳでＰＯＳＨの座付きSUS製ヘキサゴンのを見つけ、上手く付きいい感じです^^。　　マフラーガードの腐食は、ＷＡＫＯＳのメタルコンパウンドで磨き、綺麗になりました。

	「パイプフニッシュ濃密」は、ジョイフル本田で１本１９８円とリズナブルな価格で、今回は２回処理分で、４本使用しました。　サイレンサー先端を右のように、厚手のビニールで塞ぎ、インシュロックで固定。　１回分約２リットルをエキゾースト側から入れ、写真のように縦かけて３０分程置くと、パイプ先端から泡が出て、反応しているのが解ります。　　３０分以上置くと、分解した汚れが再付着するとの事で、時間になったら直ぐに洗浄液を出しました。
	廃液を見ると、写真のようにカーボンなどが解け出しているのが解ります。　その後、水道水をパイプ側が入れ、汚れた水が出なくなるまで、約３分位流し続けました。　その後マフラーを上下逆さを何度か繰り返すと、パイプ側からも汚い液が出て、洗浄効果が解ります。　　次はパイプフニッシュのマニュアル通り、しつこい汚れは２回繰り返すとあるので、残り２リットルを使い、繰り返しました。　２回目もほぼ同じような色の廃液が出ました。
	上下に何度振っても内部に水が残っているので、カセットコンロで、中央付近を加熱して、水分を蒸発させました。　写真矢印のように、５分位経つとエキパイ側から水分（お湯？）が少し出てきました。　その後、水蒸気が少し出て、トータル３０分位加熱した後、自然冷却しました。　エキパイ側内部を見ると、カーボンが綺麗に取れ、パイプフィニシュ恐るべしという感じです。

	工具箱など物色した中で、アルミＢＯＸ（１,９８０円）をカインズホームで見つけ、アルミ箱のままでは目立つので、塗装しました。　サイズは、外寸Ｗ：340、Ｈ：170、Ｄ：150ｍｍでコンパクト。　プラスチック製の箱では耐久性が心配で、底板にヒビが入った事例が有り、このＢＯＸはアルミ板に木の板で補強した構造なので安心です。
	取っ手は外し、艶消しの黒で塗装し、今日ＹＳＰのツーリング３０００ｋｍチャレンジにエントリーした時に、デカールをもらったので、少しカットして貼りました。　反射板も貼り、夜のツーもＯＫ。　　リア側にはキーが２つ有り、万一１つ壊れても安心。
	ＢＯＸの中は、ウレタンのクッションが６面に貼ってあり、収納物が中でガタガタせずＧＯＯＤです。　２５ｍｍピッチのＵボルト２個で、キャリアに固定する穴を底に開けてます。　穴の位置は、ＳＲとミニトレ用に合わせています。７００ｋｍ程度走行すると、少し底面が歪むので、写真のような板厚２ｍｍもあるＬ型金具で補強して、力が分散するようにしました。　（10.4.11追記）　　このＬ型金具は止め、底板外れ防止の金具に変更(10.8.1追記。
	2010.7.31高速ロングツー翌日の点検で、底の接合部が３ｍｍくらい浮き、危ない状態を発見＾＾；(10.8.1追記）。
	ずれた部分に接着剤を塗って戻し、棚板用の小型Ｌ型金具で、側板と底板を補強し、これで上部と底板が一体構造と同等で、もう外れる事は無いでしょう(10.8.1追記）。
	側板はＭ６の特殊平ボルトでＬ型金具と固定。ロック付きナットを使用(10.8.1追記）。
	底板には３ｍｍ厚のアルミ板で補強して、追加したＬ型金具を共締めして固定(10.8.1追記）。
	中身は、カッパ、~~空気入れ~~、パンク修理剤、クラッチレバー、ネジＢＯＸ、大活躍のアルミ箔テープ、ミニ工具、針金、プラグなど、ツーリング必需品を収納。　（10.4.24追記）　先日の桜の里ツーから、空気入れを止め、右のガソリン専用携帯缶を入れました。　これでリザーブ後の総残量が１㍑となるので、４０ｋｍ+α走れて安心です。
	ミニトレにマウント後の様子です。　約１０００ｋｍのツーで、一部ダートを走っても底板の変形など無く、耐久性ＧＯＯＤ！

	写真は今まで使っていたフェンダーで凹みが有り、パテで埋めて仕上げるより、スペア品として、別の物をＧＥＴしました。
	写真はヤフオクで１０００円台でＧＥＴできた物です。　錆びは目立ちますが、凹みは殆ど無く、ラッキーでした。
	写真は塗装剥し剤で、水性なので刺激が少なく、良く剥がせます。
	剥がし剤を塗って、３０秒ほどで左のように、塗装が浮いてきます。　ウエスで軽く拭くだけで、右のように綺麗な地金が出ました。
	４００番のサンドペーパーで錆びを落とし、１０００番の耐水ペーパーで、ツルツルまで磨き、塗装前にシリコンオフで、油分を取ります。
	最初にプラサフで下塗りを３回、次にダイヤモンドシルバーを３回、仕上げにクリアラッカーを３回、出勤前に数日間かけて、右のように仕上げました。　４月にヘッドライトカバーを塗装した時は、子バエが２匹も付きましたが、今回一度も付かず、ラッキーでした。
	先端の白マークは、車用の耐水、耐光カッティングシートを５０ｃｍ×１０ｃｍ　８７円でジョイフルホンダでＧＥＴ。　裏には、カット用のラインが有ります。　新聞紙で型を造り、シートをカットして貼りました。
	本日出勤前にＷＡＸを掛けて交換し、写真のように仕上がり、満足です＾＾。

	最初Ｗｅｂ情報を参考に、ＲＤ５０のカバーをＧＥＴして付けてみたところ、大き過ぎブーでした。　モノサスの右カバーを１０００円でＧＥＴして、早速ペンキ剥がしです。　出勤前の１０分程度で、綺麗に取れました。
	下塗りで、プラサフを塗り、ダイヤモンドシルバー、クリアーを各３回塗り、仕上げました。
	シート下の純正マフラー取り付けネジを使い、アングルを加工して、カバーの上を固定。
	Ｍ４のナットが付いた、φ１６ｍｍパイプ用のバンドを黒く塗り、カバーとはＭ６用２０ｍｍのロングナットをスペーサー代わりにして、下側を固定しました。　ブレーキＳＷとも干渉せず、ＧＯＯＤです。
	サイドカバーは、タンク、フェンダーと同一色で、パワーフィルターに雨が直接侵入しないサイズです。　個人的に外観も、まあまあです。
ジャストサイズ品に交換　2011.11.19 　　　　右サイドカバーがタンクの方まで出ていて、もう少しジャストサイズが無いか探していたら発見！、交換しました。
	ヤフオクで、ゴリラの左サイドカバーが丁度良さそうで、ＧＥＴ。　ＦＲＰなので、表面の凹凸が凄く、サンドペーパー掛けでも取りきれず、プラサフを７回塗り、シルバーも５回、クリアー４回で仕上げました。
	最大長さ２２ｃｍでジャスト！
	上から見ても、オイルタンクと長さが同じで、バランスＧｏｏｄ！
	タンクまで、はみ出して無く、ジャスト！でした。ノーマルチャンバーを付ければ、このカバーは不要になりますが・・＾＾；。キーパーツが手に入らず、暫く使えそうです。

クラッチワイヤ交換 （平成１７年 １１月19日）

アクセルワイヤ交換 （平成１８年 ４月1日）

タンデムステップ取り付け（平成２１年１０月１７日） （※旧記事は、削除して差し替え）

タンク塗り替えなど（平成１８年５月３日・８月１３日）

チェンジペダル＆ゴム交換 （平成２０年 ８月３日）

マフラー交換 （平成２１年 ９月５日～平成２２年３月７日）

マフラーカーボン取り （平成２１年 ９月２７日）

リアＢＯＸ （平成２２年 ４月３日、８月１日）

フロントフェンダー交換（平成２２年 ６月２日）

サイドカバー取り付け（取付け→平成２３年６月２日、 交換→１１月１９日）

クラッチワイヤ交換（平成１７年　１１月19日）

アクセルワイヤ交換（平成１８年　４月1日）

タンデムステップ取り付け（平成２１年１０月１７日）　　（※旧記事は、削除して差し替え）

チェンジペダル＆ゴム交換（平成２０年　８月３日）

マフラー交換（平成２１年　９月５日～平成２２年３月７日）

マフラーカーボン取り（平成２１年　９月２７日）

リアＢＯＸ（平成２２年　４月３日、８月１日）

フロントフェンダー交換（平成２２年　６月２日）

サイドカバー取り付け（取付け→平成２３年６月２日、　交換→１１月１９日）