スポーク調整(ﾌﾞﾛｸﾞ) ヤマハ ミニトレ ＧＴ８０関連のページ
※本内容は、素人によるメンテです。 チャレンジする場合は、自己責任にてお願いします。
スポーク調整(ﾌﾞﾛｸﾞ) 前輪ゴムのひび割れがひどく、新品タイヤをヤフーオークションで前後合わせ約７,０００円で落札して交換しました。 ミニトレの前輪用１５インチのタイヤは、バイクショップの店頭では置いてないようで、オークションなどで入手するか、注文して入手する必要があります。
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バイク用のジャッキは高価な為、使っていない車のジャッキ見つけたので、上と下に板を敷きボルトナットでしっかり固定した後、エンジン下のフレームを持ち上げました。その際ハンドルが動いてしまうため、ビーチパラシルの棒とグリップの両側をガムテープで押さえました。これで何とかフロントのタイヤを、約５ｃｍ浮かせる事ができました。 |
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フロントブレーキワイヤを外し、タイヤを固定しているネジのナットを外し、ネジを引き抜くだけでタイヤが外せました。初め空気の抜き方が解らず、試行錯誤していたところ、ムシの部分を押すだけで簡単に抜けました。タイヤレンチで、タイヤのゴムをリムから自転車のタイヤ交換と同様に外します。 写真右下に写っている長さの違う２種のタイヤレンチは、短い方（３９９円）が、ゴムの端と良く噛み、外せ易く、長い方は太過ぎ、全く噛むことが出来ず使用できませんでした。但し、その後18インチのタイヤを交換した時は、タイヤ径が大きい為、逆に長い方が有効でした。 |
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写真左のようにスポークのガード用ゴムが腐っていた部分から切れたため、代わりに黄色のビニールを５周程度巻きました。指でスポークの凸部が出ていないか調べたところ、全く問題ない状態でした。 但し、平成２０年に凸部のバリが原因で、チューブに穴が開いたので、酷い部分はチューブを切って、補強しました。 |
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新しいタイヤを付け易くするため、ボデーソープをリムと接触する面に薄く均一に塗りました。 おかげで取り付けはスムーズにできました。 取り付け後は、水で良く洗ってボデーソープを落とす必要があります。 |
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自転車の空気入れが使えないため、近くのホームセンターでバイク用の空気入れを1,000円で購入して問題無く規定圧まで入れました。タイヤを車体に取り付ける前にブレーキシューの残量確認や、クリーニングをついでに行いました。 |
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リアは、サス、ブレーキシャフト、タイヤチェーンを外しフロント同様に交換しました。リアのタイヤは、チェーンカバーの付いた自転車よりミニトレの方が楽に交換できました。注意としては、スプロケットのエッジで足を怪我しないようにする事と、フロントも同様ですが、タイヤ固定ネジのナットを締めた後、新品の割ピンを付け忘れないようにする事です。最後は、ムシ回し（３7０円）でムシを増し締めします。 また、タイヤ交換直後は、すべり易いため、コーナーでは、普段より減速して、あまり倒さないようにします。 |
先日ｇｏｒｏさんのショップへお邪魔した時、チューブが曲がっているよ！と教えてもらい、このまま放置すると、最悪パンクして危険という事で、帰宅後直しました。 前回タイヤ交換した際、少し曲がっていたのが、ロングツーで段々曲がりが成長したようです。 今日は、約半年前から決まっていた会社レクで舞浜に行った為、恒例のラーツーは欠席でしたが、家族サービスができたので、○○半島一周１泊ロングツーに安心して行けそうです。
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写真左は、フロントタイヤのバルブが大分曲がっていたところで、右は修正後です。 |
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写真左は、リアタイヤのバルブが少し曲がっていたところで、右は修正後です。 |
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修正法は、ムシ回しでムシを外し、タイヤの腹部を押しながら一周して、タイヤをリムから浮かします。 写真のように、スポークを押さえて、タイヤを回転させ、バルブの向きが垂直になるようにします。 ポイントは、虫を完全に外す事で、最初緩めて空気を抜いただけで挑戦したところ、全く回りませんでした。 |
ミニトレに乗り始めて約半年経ち、コーナーを倒す角度が深くなるに連れ、タイヤのグリップが気になり、冬の路面の凍結などの心配もありました。 そこで、キャラメルパターンのタイヤではグリップが弱いので探したところ、リア用１４インチのグリップタイヤを見つけ、交換しました。 フロントの１５インチ用は、残念ながら見つかりません。 交換作業時間は、今回２回目なので、約１時間でした。早速試乗したところ、リアが地面に張り付いたように曲がれ、ブレーキの制動も良くなり、一石ニ鳥という感じです。
平成１９年１０月１４日
会津ツーリンング後、スリップサインが出ていたので、交換。 １年で交換！グリップが良い代りにタイヤの持ちが悪いのが欠点。 Ｋ８９８のこのサイズは製造中止で、買い溜めしたタイヤも物置に在庫２本。
平成２０年７月時点在庫１本。 代用品を探さなくては！
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写真左が、昨年夏に新品購入して上のタイヤ交換で紹介したＩＲＣ製の通称キャラメルタイヤです。右がグリップタイヤのダンロップ Ｋ８９８です。タイヤパターンを見るとラジコンカーのゴムタイヤで良く経験したのですが、左のキャラメルタイプは、ドリフト用パターンに似ており、右はハイグリップのスリックタイヤに近いパターンで、路面接地面積が増え、キャラメルパターンよりハイグリップです。 |
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写真上が、ダンロップ Ｋ８９８で、ライコランドで約２,５００円で購入しました。通販では製品価格が、約２,４００円で購入できるようです。写真下がサイズなどで、２・７５-１４ ４ＰＲ ＷＴ（チューブ仕様）です。現在は、ＴＬ（チューブレス）が、ほとんどでＷＴは少ないのが残念です。 ＴＬならＴＴ１００Ａという、さらにグリップ良いと噂されるタイヤがあるようです。 但しチューブレスなので取り付けが硬く、難しいようです。 |
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ライコのテープの上にあるのが、ラジコン用の新品ゴムタイヤです。中央のバリは、グリップに影響するため、走行前に削って取ります。 テープ周辺のタイヤが、今回購入したグリップタイヤで、約５ｍｍのバリがブロックに１つずつありますので、ラジコン同様、ニッパーで全て取り、凸を無くしました。これで装着後、直ぐにグリップを味わう事ができます。 |
タイヤ
交換（平成２１年３月２９日）リアタイヤのスリップサインが出る程減ったので、ロングツーに備え、本日交換しました。
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右がＫ８９８で、既に製造中止なので、代わりに左の現行のＤ１０７にしました。 パターンが少しＴＴに似た感じです。 数キロしか走ってないので、グリップ感などは、後日のツーで紹介します。 |
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今まで、上記で紹介のビニールテープで、スポークのネジを覆ってましたが、昨日南海部品で、２００円で正規チューブを見つけたので交換しました。 以前、スポークのネジのバリでパンクした事があったので、厚手のこのチューブの方がベターです。 |
先日。雁坂トンネルツーリングから戻って自宅付近で、リアブレーキを踏んだ後、レバーが戻りずらくなる現象がでました。走り出すと戻るのでが、気になって分解メンテナンスした結果、驚くほど良くなり、レバーの戻りが直っただけでなく、制動距離が半分になり、効果絶大でしたので紹介します。
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写真左が、カムを閉じた状態でブレーキを踏んでいない場合。写真右が、カムを最大に開いた状態。参考ですが、シューの番号は、296-25331-00で、フロントも同じ型番でした。アスベスト対策前の物です。また、ヤハマより２００４年１０月１日発表の、リコールの対象となった品番かは解りません。http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/2004-10-01/index.html |
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写真左は、レバーが戻りが悪くなった原因の一つで、カムのサビがありました。 |
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左の写真は、スプリングを外し、分解した状態です。分解後、カムをワイヤブラシでこすり、サビを落とし、ブレーキディスククリーナーで全てクリーニングしました。その後、綿棒にラジコンで使っていた精密機器用グリスを付け、カムに薄く均一に塗りました。付け過ぎてブレーキシュー側へ飛び散って付着したら重大な事故に繋がるため要注意です。シューの残量は、２.５～３.５ｍｍ有りサービスマニュアル記載の、２ｍｍまでは、まだ大丈夫でした。念のため、ＹＳＰへ発注しておこうと思います。この状態でカムを動かすと、スムーズに動き、シャフト内部のサビ、腐食は問題無さそうでした。 |
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写真左のカムと接触する面に、深さが目測で約０.５ｍｍもある縦傷が、今回ブレーキレバーが引っ掛かる主因でした。フットペダルを踏み切った位置に、この縦傷があり、このくぼみにカムが落ち込んだ状態になっていました。思案の結果、ブレーキシューが左右対称構造（補強で肉盛の部分だけの違いは有り）だったので、上の写真の左右を入れ替えれば、縦傷の位置がずれるため、カムがこの傷に接触する事が無くなると思い入れ替えたところ、レバーの戻りが直っただけでなく、シューの減っている面が変わった為、新品のような効き具合になり、軽く踏んだだけで効き、今までの半分の制動距離になり、一石二鳥です。ついでにフロントも入れ替えました。 |
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前述のメンテ後、富士五湖ツーリングで約３００ｋｍ走行した後、また、リアブレーキの戻りが時々悪くなり、結局新品に交換しました。（部品番号は、部品情報を参照。）これは、アスベスト対策品で問題無しという事です。取り付けは、特に問題なく、１０ｋｍ程度走行しましたがＯＫです。
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先日グリップタイヤを交換していたら、息子が外したタイヤを見ながら「スプロケも変えたら」と言い、良く歯数を見たら３９と書いて有り、ＧＴ８０は４１丁のはずと思い、サービスマニュアルを調べるとＧＴ５０用と解りました。８０はトルク感が５０より無いと聴いていたので、こんなものかと今まで乗っていました。 良く考えるとエンジンを５０から８０へ載せ変えた時、リアのスプロケも換える必要がありました。 そこでキタコなどのスプロケを探したところ、ミニトレに合うサイズが無かったので、ヤフオクで未使用品の４１丁品を２,０００円で落札して交換しました。
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写真左が、３９丁のＧＴ５０用スプロケで、右がオークションで落札した４１丁のスプロケです。直径は、実測で３９丁が１６４ｍｍ、４１丁が１７２ｍｍです。 ワッシャーロックのナット固定の折り曲げを平らにして、ナットを緩め外します。ワッシャーロックは新品に交換しなくてはいけないのですが、ＹＳＰへ注文して入手するまで、再利用します。在庫確認はできていますが、無事入手後、部品番号を部品情報のページに記載します。この度、２Ａ３/２Ａ４用部品リストが入手できたため、助かりました。 |
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ＹＳＰより入手した交換用ネジとワッシャーです。ネジは、写真の一番左のように頭の一部をカットしてある物です。 部品番号は、部品情報のページ参照。（２月１２日追記） |
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写真は、ネジの頭をハブの中から見たところです。ナットを締めた時の回り止め構造になっています。（２月１２日追記） |
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Ｍ８のナットを締めた後、ワッシャーをペンチで折り曲げ、ナットの回り止めをしています。 交換後約１０ｋｍ走行しましたが異常無しでした。（２月１２日追記） |
先日サイレンサーをＧＴ５０用に戻したら今まで以上にパワーＵＰしたので、これを機会に最高速でのエンジンの回転数を下げ、抱き付き要因を少しでも改善しようと、スプロケをＧＴ５０に戻し、約５％の回転数ダウンをしました。 高速巡行時のエンジンの悲鳴が小さくなり、これで６０ｋｍ/ｈ制限道路の巡行がかなり楽になりました。 街中走行中心なら、リアは純正設定の４１丁がトルク感があり、楽しく乗れますが、ツーリングで高速巡行をする事が多いので、３９丁が現在のところベストチョイスです。
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 写真は、保管していたＧＴ５０用の３９丁のスプロケが一部錆びていたので、サンドペーパーをかけて磨いたところです。 歯の頭には、水平部分が残っていて、使用限界までもう少しありそうなので、錆び防止でペイントをしてから交換しました。
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プラサフで下塗りをしてから、１０００番の耐水ペーパーで磨いた後、黒を２回塗り仕上げました。 最初は針金に下げてスプレーしたら、５℃程度だったので、部分的に垂れたので、水平にして薄く２回塗り、何とか仕上げました。 冬のペイントは虫がいないのはいいけど、垂れとの戦いで、難しいですネ。 取り付け時の表裏は無いようなので、外す前は刻印が外側だったので、今回も同様にしました。 チェーンの長さは、可変範囲内だったので、コマを詰める必要も無く、楽に交換できました。 |
ミニトレで日帰り３００ｋｍを超えるロングツーなどした時、唯一の難点がＲ１６、Ｒ１７、Ｒ４バイパス、Ｒ１など６０ｋｍ/ｈ制限道路を７０ｋｍ/ｈ程度で巡行する時に車に煽られて、約１ｍの離れたところを殆どの車に８０ｋｍ/h以上で抜かれ、神経を使って走らなければならない事でした。 特にＲ１７では、今でも忘れない１０ｔトラックとの苦い経験が有り、何時かは何とかしたいと思っていたのが、サイレンサーのメンテがきっかけで、クリアーできました。 これで、Ｒ１７もＲ１も車と一緒に走れ、唯一の欠点が克服出来ました。
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減速比を計算して、走った感想をまとめると、 ※最高速は、長時間走行でも問題無い範囲で、短時間では、+５ｋｍ／ｈまでＯＫ。 |
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写真は、ヤフオクでＧＥＴした、おＮＥＷの１６Ｔのドライブスプロケです。 |
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 写真左は、１５Ｔと１６Ｔの比較で、外径が少し大きくなっています。 気のなったのが、チェーンとプシュロッド付近のクランクケースとのクリアランスが、目測で２ｍｍ程度しか有りませんが、１５Ｔも最小距離は同じ位でした。 １６Ｔでも、当たる事無く、約２００ｋｍ走れました。 欠点は、５０ｋｍ／ｈ付近だけ、エンブレ時にステップに伝わる大きな振動が起き、最初ベアリングが遂にやられたか？と思った位です。 １５Ｔに戻すと、振動が無くなり、原因は１６Ｔスプロケでした。 真円度の加工精度の悪さなどがあったのでしょうか？ |
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左から、４１Ｔ（ＧＴ８０標準）、３９Ｔ（ＧＴ５０標準）、３７Ｔ（ＹＳＲ８０標準）で、外径がだんだん小さくなります。 |
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写真は、新品リアの３７Ｔスプロケです（部品情報のページ参照）。 ３７Ｔ純正品はＹＳＲ８０の標準仕様ですが、製造中止で入手できませんが、クラブモトプランニングのｇｏｒｏさんにお願いしたら純正品とほぼ同価格で、ＧＥＴできました。 黒塗装済みで、サビの心配が要らず、いい感じです。 外径が小さくなり、チェーンを詰めないとだめかと思ったら、調整範囲で済みました。 交換後は、８０ｋｍ/ｈ程度で安定して走れ、高速巡行が安心です。 ４速で７０ｋｍ/ｈまで普通に伸ばせるので、街中走行では５速にする事が減りました。 今のところ大きなパワーダウンは感じていません。 但し、エンジンやキャブの調整がベストでも、サイレンサーが標準品番のままでは、ここまで伸びないか、またはパワーダウンを感じると思いますので、平成２０年１２月２７日のサイレンサーメンテを参照して下さい。 |
昨日の高回転テスト走行で、ガソリン給油後に１０ｍ程度エンジンをかけずに押している最中に、フロントのスプロケ付近から周期的にゴリゴリする異音が出て、遂にベアリングがＮＧ！？かと、不安になりながら帰宅しました。 点検の結果、幸いチェーンの不良と解り、約１年ぶりに交換しました。 今日は終日雨で、ガレージメンテのネタに最適で、約１時間で出来ました。 交換後異音は無くなり、これで後約１万ｋｍは安心です。
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新品交換後１年２ヶ月程でしたが、走行距離が約１万ｋｍあったので、チェーンを垂らした時、写真のように固くなっている部分が２箇所有り、この部分がエンジン内のスプロケに来た時、異音が出ていました。 チェーンメーカーのＨＰにも出ていますが、交換しないと走行中のチェーン切れとなり、大変危険です。 |
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チェーンは、前回同様に㈱アールケー・エキセル製（型番は、部品情報参照）です。 写真左上が、チェーンカッターで、キジマの302-104、価格は１,１３４円でした。 その右は、下のチェーンに同梱している、チェーンのジョイントパーツで、カットした両端を接続するのに使用します。 |
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写真左の矢印が示すジョイント部分を、リアスプロケの右上部分にします。 ラジオペンチでクリップを外し、写真右のように片側だけ、スプロケから外します。 |
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新しいチェーンを仮に繋ぎ、リアタイヤを回し１周させてから、古いチェーンを取ります。 こうすれば、フロントのクランクケースカバーを外さなくても、交換できます。（ 前回は、外しました^^; ） |
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ホイールシャフトを写真右の中央付近にしてから、写真左のようにカット位置を決めます。今回目盛りの中央では、丁度良いところが無く、新品のチェーンは使用開始直後に多少伸びるので、中央より左にオフセットした所にしました。 カットする場所は、回転方向に対してコマの後ろ側です。
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チェーンカッターのネジを回して、シャフトを押し出しますが、ロックするまで回しても、写真右の部分までしか出ず、外れません。 そこで、Ｍ３×１０ｍｍのイモネジを入れ、再度ねじ込んで完全に外しました。 |
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カット後、メーカー適合表から４コマ余る予定でしたが、こんなに余りました。 チェーンの長さに影響するエンジンの腰下、スプロケ前後の歯数とスイングアームは、標準です。 |
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取り外した時と、同様な場所で付けます。 スプロケの歯のピッチで、チェーンの接続位置が固定されるので、ジョイントが入り易く、ＧＯＯＤです。 |
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クリップの向きは、写真のように切り欠きの有る方が、回転方向に対して後ろ側になるように付けます。 （ＧＴ８０サービスマニュアル２２ページも参照） この向きを間違えると、走行中外れる原因になりますので、慎重に行います。 |
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仕上げは、結合部のグリスが、軍手で取れてしまっている場合は、その部分にチェーン用グリスを付けます。 いろいろなグリスメーカーが有りますが、やはりＹＡＭＡＨＡにしました。 |
先日の白鳥ウォッチツーリングの帰り、芦ヶ久保付近のトンネル内にある道の縦溝で、フロントタイヤのグリップが悪く、ハンドルが捕られました。リアは良かったのですが、やはりフロントタイヤのグリップ化が必要と思いました。 そこで、ミニトレに合う１５インチのグリップタイヤは無いので、リアと同じタイヤをフロントに使う事にしました。ＹＳＰ談では、ミニトレクラスなら、前後同じタイヤでも走行上問題無しという事で、早速ヤフオクで、材料を調達して、リアタイヤのハブをフロントと入れ変える事にしました。その為に今回、素人では難しいと云われている、スポーク交換にチャレンジしました。
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今のタイヤは、万一失敗した時の為に残します。 写真は、ヤフオクで入手した材料です。左はリアホイール５００円、右はタイヤＡＳＳＹで３,５００円でＧＥＴしました。スポークは、錆びていましたが、リムはそれほど目立つサビはありません。リムの歪みも殆ど無しでした。 |
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ゴムタイヤを外した後、分解する前に写真を撮り、組み立てる時の参考にします。この時、重要なのが、ドライバーの金属部分などで、スポークを叩き、音を聴いて覚えておきます。ハブの内側と外側で音色が違います。これは、後で組み立てる時、締め具合を調整するのに役立ちます。 |
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写真は、リアホイールのスポークを外すところで、まずマイナスドライバーで少し、緩めます。次に、電気ドリルにマイナスドライバーのビットを付け、全てのスポークを簡単に外しました。 |
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写真の袋に入っているのが、ＹＳＰで調達した新品のスポークです。部品番号は、部品情報参照。ハブは、綺麗に洗浄後、ソープパッドボンスターで磨きました。リムは、１４インチのリアホーイールで、裏側などのサビは、ドリルに付けたワイヤーブラシ（１００円ショップで購入）で磨き、３分程度で綺麗になりました。その後、ＣＲＣ５５６でサビ止めをします。 |
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スポークは、車種によりいろいろあるようですが、ミニトレは写真の２種類で、Ｌ字の長い方がハブの外側、短い方が内側用です。 |
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 今回３回も組み直し、やっと最良の方法を見つけました。左の写真のように先に、スポークだけを全てハブにセットし、写真右のようにセロテープで形がくずれないように仮止めします。この時、先に撮ったばらす前の写真が役立ち、クロスする角度、重なり具合を同じにします。 次に、リムをセットして、一番近い孔に差込み、３回転程度噛合う程度にプラスドライバーで仮にねじ込みます。仮組の仕上げとして、全てのスポークの音色が、ばらす前に聴いた音と同じ状態になるように締めます。ギターの弦の音調と同じです。仮組の精度が高ければ、後の実装での調整が楽になります。 |
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 調整の確認として、写真左のハブの円周の大きい方を基準面として、ガラス板の上に置きます。このガラスは、ラジコンのタイヤのキャンバー角調整で使うために買った物で役立ちました。 ホイールを９０度ずつ回し、ガラスとリムとの隙間をノギスで測り、平行具合を調べます。今回、９.５～９.９mmで、０.４ｍｍのばらつきで、音調での仮調整精度は、良い方法でした。 |
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測定方法は、フロントフェインダーのステーとリムサイドとの振れ幅をノギスで測ります。現状の１５インチの振れを測定したところ、20.2～21.5ｍｍで振れ幅は、1.3ｍｍでした。次に組み上がった１４インチのホイールと交換して測ったところ、20.5～21.5ｍｍでほぼ同じ振れでした。サービスマニュアルの規格では、２ｍｍ以内なのでＯＫでしたが、マイクロゲージがあったので、もう少し微調整しました。 |
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 微調整は、写真のマイクロゲージを使い、広い部分が短くなるように、プラスドライバーでリムを締込んで測りました。このゲージは、測定範囲が６００μｍのため、振れ幅が600μｍに入るまで、微調整しました。調整後、反対側も確認します。これで、面振れ調整は完了です。 |
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写真は、偏芯方向の振れを測定しています。調整前で、振れ幅が約１ｍｍ程度あったので約600μｍに入るまで微調整しました。この後、新品のチューブ、タイヤを実装しました。組上げ法は上記参照。 但し、新品タイヤは、グリップの良い物にしても最初は、倒さないようにする事が重要だと、この後のショートテスト走行で痛感しました。また、スポークは、走行すると少し緩むという事なので、時々確認しようと思います。 設定する空気圧は、ＹＳＰで聴いたところ、同じタイヤでもフロントは、指定の値程度にした方が、跳ね上がりが少ないという事で、指定値にしました。 実装後の走行状態は、後日ツーリング日記で書く予定です。 |
フロントタイヤ交換（平成２０年７月５日）先週土曜日に奥多摩周遊道路で、前を走るＣＢ７５０？ソロライダーに密着して走り、コーナーを楽しんだ後、帰宅してフロントタイヤの倒し具合を見る為、接地状態を見ていたら、細かいヒビがリムとの堺に有るのを発見しました。 タイヤの減りは殆ど無く、スリップサインまで約２ｍｍも残っていましたが、前回上記の平成１８年２月以来に、在庫のＫ898と交換しました。 １時間で作業終了し、約３０ｋｍ均し走行したところ、いい感じです。 これで安心して明日は湘南を高速巡行できそうです。
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写真の黄色内のように、細かいヒビが有りました。 日頃タイヤの減りは点検しますが、２年程度でこんなにヒビがあるのには驚きです。 このまま高速巡行していたらと思うと・・・。 |
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先日、後輪の空気の減りがあったので、チューブを点検したところ、スポークを固定するネジの凸部のバリで、チューブにピンホール状の穴が開いていました。 今回、フロント側のバリを点検して、厚手のビニールテープを数週巻き付け、バリを無くしました。 |
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今回の空気入れは、先日のツーリング途中のパンク対策で、携帯用の空気入れをＤＳで、８５０円でＧＥＴしたキジマの物を使いました。 小型で軽く、見た目にはオモチャのように見えますが、使ってみると、上記のフットポンプより空気が早く入り、今では携帯だけでなく、メインに使っていて、超お勧めです。 |
